Regreso a Afganistán desde los talibanes |  Internacional

Los dos primeros talibanes que conocí al entrar en Afganistán no llevaban turbante. Muy jóvenes, a uno de ellos apenas le estaba empezando a dejar crecer la barba, parecían no creer su propio papel como guardianes del Emirato Islámico. Sus uniformes de trabajo parecían más pijamas, pero la Kaláshnikov que colgaba de sus hombros resolvía la duda. Cuando crucé por primera vez esta frontera hace 20 años, Estados Unidos acaba de bombardear a los talibanes y dejarlos sin poder nadie se molestó en pedir un pasaporte. Hoy los islamistas preguntan, miran y vuelven a preguntar, pero tampoco sellan el documento.

En realidad, el filtro se ha pasado antes, en el lado paquistaní. Pasillos largos cerrados por alambre de púas conducen a Afganistán (y viceversa). Destinados a un tráfico regular de 10.000 personas en cada dirección, es impresionante encontrarlos vacíos. Difícilmente cruzan familias en la dirección opuesta.

Más información

Tres semanas después de tomar el control del país, los milicianos asignados al puesto fronterizo de Torkham ya han visto pasar a un puñado de periodistas extranjeros. Pero les resulta curiosa la ausencia de cámaras y equipos. También una mujer soltera. Llaman al jefe, un tipo que combina lo tradicional shalwar kamiz (camisa larga y pantalones holgados) con un chaleco antibalas de fabricación estadounidense y zapatillas de deporte de último modelo hasta los tobillos, como algo sacado de una película de Mad Max. La novedad atrae a otros dos. Uno de ellos mira con descaro. Al final, la periodista queda confinada a una esquina, mientras el jefe resuelve el asunto con el conductor que ha venido a recogerla.

Afganistán sigue siendo un país de hombres. Los hombres son los que conducen los numerosos camiones cargados de uvas y manzanas que esperan varios kilómetros para cruzar la frontera y poner en valor la producción agrícola de la vecina provincia de Nangarhar. Los hombres también son los que pululan por los mercados de los pequeños pueblos que salpican la carretera hasta llegar a Jalalabad. La capital de Nangarhar bulle como si el cambio de régimen no hubiera sido un cambio revolucionario.

En el camino, sin embargo, los cuarteles y retenes están vacíos, abandonados a la fuga por los policías y soldados que los ocuparon hasta hace un mes. Una bandera blanca en lugar de la tricolor (negra, roja y verde) indica quiénes son los nuevos propietarios. Pero la mayoría de ellos todavía están desempleados. Los talibanes ni siquiera se han molestado en ocuparlos. De hecho, tampoco mantienen una presencia abrumadora en la carretera.

Únete a EL PAÍS ahora para seguir todas las novedades y leer sin límites

Suscríbete aquí

Si hay un lugar donde se hace evidente el fallido proyecto del nuevo Afganistán de las últimas dos décadas es en el polo de desarrollo de Ghazi Amanullah. La zona industrial, parcelada y lista para atraer empresas, permanece vacía. La nueva ciudad, con su estadio de cricket, sigue siendo un mero proyecto y las pocas casas que se han completado «no están habitadas por sus dueños sino por otras personas», según un hombre. La palabra colono usurpador todavía no ha llegado a Pashtun.

Más tarde, en Saracha, un grupo de niñas regresa a casa después de salir de clase. “Las escuelas privadas, para niños y niñas, están abiertas; pero los del Gobierno aún no han retomado sus actividades ”, explica un padre que atribuye la demora a la falta de pago de los salarios.

El panorama ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Para empezar, el viaje requería pasar la noche en Jalalabad y luego quedaban 10 horas en una pista rocosa que no merecía el nombre de un camino. Ahora el asfalto parece decente y se necesitan seis horas para cubrir el trayecto desde la frontera … 226 kilómetros. Pero sobre todo ha cambiado el aspecto de los pueblos, que ahora cuentan con escuelas, centros de salud, gasolineras, tiendas de abarrotes y otros servicios básicos, algo entonces inimaginable.

Manifestaciones de mujeres

A la entrada de Jalalabad, una grúa trabaja para retirar los muros de hormigón que protegían la entrada al aeropuerto y al antiguo cuartel del Ejército. Esta es una medida popular porque los cierres de calles obstaculizaron enormemente el tráfico local. Junto al parque que alberga el mausoleo de Akbar Khan, un mercado al aire libre vende frutas y verduras. Y docenas de ricksaws (vehículos de dos ruedas con tracción humana) ofrecen sus servicios a los peatones. En las afueras de la ciudad, los grandes salones de bodas, tan populares entre los afganos, son llamativos.

«No los han cerrado, pero los dueños han dejado de poner música porque saben que a los talibanes no les gusta», dice el conductor. El hombre, originario de la zona, también señala como curiosidad el Parque de la Mujer junto a la presa Darunta. «El gobierno les hizo eso porque aquí las mujeres no van a los parques donde hay hombres», explica. Sin querer, ha tocado uno de los temas más delicados planteados por el gobierno talibán. ¿Tendrán la misma sensibilidad hacia las mujeres? Muchos afganos lo dudan y se manifiestan a pesar de los riesgos para que no se les olvide.

Desde allí, la ruta a la capital serpentea por el río Kabul hasta el impresionante desfiladero que da acceso a la capital. Algunos patrulleros pasan en camionetas recoger de las antiguas fuerzas de seguridad. La media docena de guerrilleros que transportan visten uniformes desiguales y, a veces, combinan de forma incongruente ropa civil y militar. En los principales cruces o entradas a las ciudades, un par de milicianos obligan a frenar el paso y miran a los ocupantes de los vehículos. En total, seis puestos de control entre la frontera y Kabul. Solo a la entrada de la capital, un hombre barbudo le pide al conductor sus papeles. Tampoco los mira. Pero con el gesto ha demostrado su autoridad.

Siga toda la información internacional en Facebook y Gorjeo, o en nuestro boletín semanal.

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *